Шри-ланка, остров ЦЕЙЛОН

Обезьянка
Моё путешествие в Шри-Ланку началось в Москве в 2006 году. Намал Прасанна, 24-летний студент по обмену – однажды встретился мне в институте и стал другом. Маленький, улыбчивый, зимой ходил без шапки. Той зимой, когда было -29. В метро как-то надел шапку и глянул на меня исподлобья большими жалобными глазами: «Когда я её надеваю и смотрюсь в зеркало, то вижу маленькую обезьянку! Правда-правда!» Я тогда улыбнулась и сказала «нет», хотя думала «да». Ну, девушки всегда так делают, вы знаете.
Там же, под землёй, он мне со своей вечной улыбкой и без тени пафоса сказал: «Нет, это у вас не жизнь! Не настоящая жизнь. Приезжай ко мне, я покажу тебе настоящую жизнь».

Коломбо
Отсчитайте три года – трам-парам-пам-пам – примерно так они и пролетели. Как-то в очередной раз читая sms-ку «Any plans for this vacation??? Maybe Sri Lanka?», я подумала, что да, надо встретиться. Пока мы ещё можем друг друга узнать.
Итак, 8-часовой перелёт плюс 4 часа – стыковка в Дубаи и вуаля – вы, как ни в чём ни бывало, ступаете на твёрдую землю. Местность у аэропорта напоминает краснодарский курорт: душно, солнечно, пыльно, старый транспорт и какой-то цветущий куст на бетонной стене.
Дорога до Коломбо (фактическая, но неофициальная столица) обсажена серыми домишками самого непрезентабельного вида. Наш старый микроавтобус обгоняют мотоциклы с замотанными в платки дамами, по обочинам навалены горки оранжевых «кинг коконат» – кокосов, которые предназначены для питья. Местность наводит на размышления о последствиях военных действий и странах третьего мира. Через некоторое время Дмитрий (не испытывает особой любви к Азии вообще) не выдерживает: «Намал, это Коломбо?» «О, нет, Дима, это только дорога к Коломбо». Минут через двадцать, торжественно указывая на – клянусь! – те же пыльные домишки: «А вот это уже Коломбо!»

Маунт Лавиния
Местечко недалеко от столицы: тёмный песок, серые океанские волны и железная дорога по всему побережью. Перед ней – пляж, за ней – цепочка отелей. А поезда на острове дизельные, шумные и ходят каждые несколько часов.
Намал купил нам, беспомощным русским туристам, печенья, каких-то мангово-папайных соков, яблок (их в Шри-Ланку импортируют), ещё печенья, бадью воды и туалетную бумагу – что ещё надо для счастья? «Вечером мы пойдём ужинать, через сколько мне зайти? Через семь часов?!!...» И оставил спать.
Нуан – второй наш друг, 28 лет, вид мелкого наркобарона. Занимается распространением лекарственных препаратов, зарабатывает хорошие деньги (фармацевтика – прибыльная сфера на острове), имеет две машины, многочисленные татуировки. У него друзья по всему острову. Ужинаем все вместе под звёздами за пластмассовым столиком с бархатной красной скатерью. Тапки – в кафе, ноги – в песке, на тарелке – жареная зубастая рыба. И все спрашивают: «Ну, как вам Шри-Ланка?». Намал и Нуан рассказывают, что остров меньше московской области, население – 1,8 млн человек. Потом спорят, что это за звезда такая над нами воссияла в семь часов вечера (форменная ночь уже, кроме шуток). А это не звезда, кстати, а планета! Марс или Венера? Выигрывает Нуан – сияет Венера.
На тарелке та же зубастая рыба. Лапша или рис – обжаренные в яйце, кажется, и в каком-то кисло-сладком соусе. Нуан-Намал едят руками и такие вещи, от которых мы через неделю отказались наотрез: рис с карри, чили, какую-то прозрачную нитяную лапшу (национальный завтрак) с привкусом пластмассы, хопперы – что-то вроде наших блинов, разновидности индийских тосу – лепёшки, пирожки, тонкие блины с острыми вкраплениями. Не забудьте полить дымящимся от перца соусом и добавить ломтик чили. Всё это (рис, лепёшка, превратившаяся в мокрую кашицу) старательно перемешивается кончиками пальцев, а потом порциями отправляется в рот. Намал говорит, что так вкуснее, чем вилкой. Более тщательное перемешивание.
В Маунт Лавинии можно картинно бегать вдоль линии океана (местные этим и занимались ранним утром), делать зарядку (опять же наблюдала), ловить рыбу. Только не купаться и не валяться на песке, как мы привыкли. Ланкийцы плавать в основном не умеют. Рыбаки и ещё какая-то часть населения, конечно, пловцы. А Намала, преподавателя института, и Чаттуру, тележурналиста, мы учили плавать в бассейне.

Форт Гале
Расположен на юге Шри-Ланки. Был построен в XVI веке португальцами из песка и кораллов. Цел и невредим до сих пор, пару лет назад спас часть побережья от цунами. Здесь один ланкиец, с дредами до пояса, прыгал с десятиметровой высоты как будто на выступающие из воды камни. А на самом деле в яму, (может, сам её и вырыл) – пять долларов за прыжок. Наши друзья сочувственно улыбались: вот так бедняку приходится зарабатывать на жизнь.
Океан в Гале голубой и аквамариновый. Вообще, чем дальше на юг, тем красивей океан – интернет-форумы не врут. Здесь нет волн, зато есть кораллы и маленькие черепашки. На моторной лодке с завёрнутой в целлофан камерой мы отправились плавать с масками. Ласты, трубочки. Нырки в глубину – бедные мои уши, чуть не лопнули! Так красиво нырять, но так больно… Ребята, с которыми мы ездили на «джангл бич» смотреть кораллы, вызывали только одну совершенно однозначную ассоциацию – сомалийские пираты. Чем дольше смотришь, тем больше уверенности. Серьги в ушах, в носу, мышцы там и сям, чёрная натянутая кожа. Где-то мелькает последнеей каплей татуировка. Мрачные мордатые чёрные люди.

Ночная жизнь
На Шри-Ланке её нет. Здесь есть океан, древние королевства, слоны-обезьяны, и, как гордо говорят сами ланкийцы, свобода. Нас честно убеждали переехать на остров жить. Тёртый во всех кругах ада Нуан на второй день достал где-то марихуану (маруану, как называют её ланкийцы), на пятый – мы общались по телефону с какой-то держательницей публичного дома. Таким образом, всё к вашим услугам. Неплохой домик с садом на побережье можно купить тысяч за 15 долларов, а остальное, что останется от проданной московской квартиры, поместить в банк под 25% годовых. И жить себе припеваючи, так как $500 – среднемесячная стоимость жизни на одно шри-ланкийское лицо. Такие огромные проценты при практически нулевой инфляции наши друзья объясняли военной обстановкой и огромной конкуренцией на банковском рынке. Но опять же это только слова. И цену они имеют вот какую: после признания наших друзей, что они не любят мусульман («я могу доверять тебе, а ты мне, но я никогда не смогу доверять мусульманину» – слова Нуана), этот самый, которому можно доверять, через несколько дней не смог сопровождать нас дальше в путешествии и не поделился с Намалом нашими деньгами, которые предназначались на это путешествие и были у него на хранении. В результате, на наше житьё-бытьё скидывались друзья Намала, но мы об этом узнали только перед отлётом. «Проблемы индейцев», как сказал Дмитрий. А денег Намалка так и не увидел. Хотя это опять же только его слова.

Сигирия, Анурадхапура, Канди
В результате до пунктов нашего путешествия мы добирались на старом пятнадцатилетнем лансере, который Намал одолжил у мамы своей подруги Чамилы. Надо сказать, что машины на Шри-Ланке в основном японские и очень старые. По заверениям ланкийцев, при отсутствующем местном автопроме, ввозные пошлины на новые автомобили составляют 200-300%. Поэтому на дорогах рулит рухлядь годов 80-х-90-х.
Тем не менее путешествие продолжалось. Анурадхапура – древнее королевство, а вернее, его развалины. Была столицей на протяжении 1400 лет, с 380 г до н.э. По королевству, местами заросшему джунглями и огромными деревьями, мы передвигались на машине. Пешком – можно потратить несколько дней. На территории Анурадхапуры расположены священные дагобы или ступы – что-то вроде египетских пирамид, только в форме полусфер. Дагобы были предназначены для хранения буддийских реликвий. В одной из них – часть кушака, которым подпоясывался Будда, в другой – тарелки, с которых он ел, и – золотая корова в натуральную величину. Дагобы также строились на месте следов Будды либо происшедших важных событий. Сооружения кирпичные, облицованные, внутри – земля или щебёнка. Раскопки в Анурадхапуре ведутся по сей день, некоторые дагобы просто заросли лесом, в лесу завелись обезьяны, теперь ступы очищают, а обезьяны остаются. Привыкли.
Сигирия – скала неподалёку от Анурадхапуры, где по преданию жил принц Касапа, убивший отца и испугавшийся мести брата. На зеркальной стене Сигирии записана легенда о том, как принц построил на вершине скалы дворец, расчистил местность вокруг и соорудил каменные сады. На одной из стен Сигирии сохранились фрески, изображающие грудастых полуобнажённых девиц. Да простит меня богиня Тара, если это всё-таки её изображение. «У короля было пятьсот жён!» – смакует, коверкая наши слова, русскоязычный гид сингальского племени. И в воздухе повисает завистливая пауза. К скале ведут мраморные ступеньки – их видно ночью при лунном свете. На стенах – полуистёршиеся рисунки. Огромный осиный улей расположился неподалёку; пару лет назад шумные школьники разбудили ос, несколько детей погибли. Пока мы поднимаемся то по новым лестницам, то по английским двухсотлетней давности, русскоговорящий сингал рассказывает, что, в связи с военными действиями, западно-европейских туристов стало меньше, а вот число русских даже возросло. Кто-то, видимо, не боится, а кто-то, может, просто не слышал, что на Шри-Ланке война. С высоты – прекрасный вид на джунгли, горы, озёра; среди зелёных массивов белеет огромная статуя Будды.

Война
Длится в Шри-Ланке 26 лет. ТОТИ – Тигры освобождения Тамил-Имама – начали своё вторжение с северного города Джафна и до недавнего времени контролировали почти треть острова. При этом, по словам Намала, у тигров есть самолёты, танки и подводные лодки. Последних нет даже у правительства Шри-Ланки. Официально Индия, Европа и США не признают группировку ТОТИ и поддерживают ланкийское правительство, но Намал, например, уверен, что все эти страны финансируют террористов. И только великую Россию не в чем подозревать – Путина Намал знает, любит, благодарит за оказанную когда-то Шри-Ланке помощь. А вот Медведев ему как-то не по нутру. Кремлёвские пиарщики промыли мозги даже несчастному Намалу.
Кстати, ключевые фигуры ТОТИ известны широкой публике – их показывают по телевизору, печатают в газетах. Велупиллаи Прабхакаран – бессменный лидер террористов – на Шри-Ланке приговорён к 200 годам тюрьмы по обвинению в организации террористических акций. По-моему, на острове он самый известный после президента человек.
Во время нашего путешествия в небе над Ланкой сбивались вражеские самолёты, и матери с детьми погибали от осколков бомб, взорванных смертниками. Это было где-то на севере, но Намал постоянно твердил «Тhe war is over».

* * *
Если вы хотите посетить древние места – на Шри-Ланке их не так много, если вы хотите пляжного отдыха – в Крыму он не хуже. Ночной жизни, как я уже говорила, на острове нет. Туристический отдых здесь мне кажется необоснованно дорогим. Наши доллары менял Намал, а белые люди из туристических автобусов – сами. Им банк продавал рупии дороже установленного курса, а разница шла в карман шри-ланкийского водилы, который и привёз их в этот банк. Сувениры, отели, еда, одежда – всё для вас будет в три раза дороже. Мы платили за комнату в отеле $15, а Намал – ничего, так как он нас привёл. Без него мы заплатили бы $ 40-50. В аптеке Сада специй всякие четыре бутылочки масел обошлись бы нам официально в $120, Намал поболтал с работниками, и мы заплатили всего $40 плюс пару банок с кремом получили в подарок. Вопрос – сколько сотен процентов они делают на туристах, если при таких скидках остаются с прибылью? Ответ – столько, чтобы прожить в аграрной стране с туристически-ориентированной экономикой.

Алина Багдасарян
Фото автора